Warren Harding

Warren Harding (18 de junio de1924 - 27 de febrero de2002) fue uno de los escaladores de roca estadounidenses más destacados e influyentes de los años 1950 a 1970.Fue el líder del primer equipo en escalar El Capitán,Valle Yosemite,en 1958.La ruta que subieron,conocido como La Nariz,asciende 2,900 pies (880 m) hasta el contrafuerte central de lo que es uno de los monolitos de granito más grandes del mundo.Harding escaló muchas otras primeras ascensiones en Yosemite,unos 28 en total,además de realizar los primeros ascensos verdaderos de grandes paredes en la cordillera de Sierra Nevada de California.Fue apodado "Batso",una referencia a su afición por pasar los días viviendo en acantilados verticales y su carácter exuberante e iconoclasta.Harding desarrolló equipos especializados para escalar grandes paredes,como la "tienda de murciélagos" para dormir,y "ganchos de murciélago" utilizados para enganchar precariamente en pequeños trozos de granito recortados, ejemplos de su B.A.to productos de 'tecnología básicamente absurda'.Harding fue autor del libro Downward Bound: A Mad!Guía de Escalada en Roca.El libro contiene una descripción del ascenso de la Nariz y el Muro de la Luz de la Mañana (1970),así como instrucción en fundamentos de escalada,valoraciones de destacados escaladores de la época,un relato humorístico de las controversias y estilos de vida de la escalada en roca de las décadas de 1960 y 1970. Harding se crió en Downieville, California, en la parte norte del histórico país del oro cerca del lago Tahoe, en una familia de Iowa que había llegado antes de la Gran Depresión. Harding creció entreteniéndose, prefiriendo el senderismo a la pesca después de darse cuenta de que era un "pescador terrible". Comenzó a hacer montañismo en Sierra Nevada a fines de la década de 1940 en Mount Whitney, Palisades y Minarets. Se inició en la escalada técnica en 1953; fue, dijo, lo primero en lo que fue realmente bueno, porque "solo podía hacer lo que requería una estupidez bruta". Al cabo de un año, Harding era una figura activa en la naciente comunidad de escaladores del valle de Yosemite, el enorme valle glaciar en el que se desarrolló en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial la escalada técnica vertical o con cuerdas o de paredes grandes de varios días. Comenzó a empujar los límites del deporte en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en uno de los "maestros de piedra" de su época. La escalada más dura de la era, Lost Arrow Spire Chimney, tiene un largo horrible, apretado, oscuro y difícil llamado así por su líder: el "Harding Hole". Se abrió camino a duras penas por una fisura exigente llamada "Peor error" en Elephant Rock, un esfuerzo temprano que el periodista británico The Guardian Jim Perrin señala, "se compara con los logros de Joe Brown y Don Whillans", famosos contemporáneos suyos en Gran Bretaña. . Fue pionero en una famosa escalada de un día hasta el East Buttress of Middle Cathedral Rock, hoy en día una de las rutas más escaladas de su naturaleza en el valle de Yosemite. La primera gran escalada en roca de Harding estaba muy cerca: el North Buttress of Middle Cathedral Rock en Yosemite. Comenzando "improvisado" con un "extraño" que Harding pensó que era "más loco que un pastel de frutas", él y Frank Tarver pronto pasaron por otra fiesta. Se unieron porque un grupo tenía habilidad pero carecía de equipo y el otro tenía equipo pero carecía de habilidad. Juntos, después de cuatro salidas nocturnas y 20 o más tramos de cuerda de escalada, llegaron a la cima de la ruta larga y complicada. Acababan de terminar la escalada en roca con cuerdas más larga hasta la fecha en América del Norte. Sin embargo, el éxito de Harding en el mundo del establishment siempre fue secundario o estaba fuera de su alcance. La junta de reclutamiento lo rechazó debido a su soplo cardíaco, y después de trabajar como mecánico de hélices durante la Segunda Guerra Mundial, se formó como agrimensor, sosteniendo con orgullo una tarjeta sindical toda su vida. Conocido por su baja estatura y su voz aguda, su consumo excesivo de alcohol y sus autos rápidos, su peinado negro estilo grasiento, su buena apariencia y su orientación libidinosa, Harding cuenta en sus memorias Downward Bound que eligió el título del libro porque reflejaba el fracaso de su carrera como asalariado responsable ante su afán de escalar. Dentro del año, Harding se asoció con Mark Powell, uno de los principales escaladores de Yosemite de la década de 1950. Después de que Harding formó parte de un grupo que no pudo escalar la magnífica y vertical cara noroeste de Half Dome, él y Powell se encontraron en el Valle, demasiado tarde por un par de días para hacer el primer ascenso de esa característica como otro grupo. dirigido por el rival del sur de California de Harding, Royal Robbins, acababa de completarlo. Harding relató haber conocido al grupo en la cima: "Mis felicitaciones fueron calurosas y sinceras, pero por dentro, el soñador ambicioso que hay en mí estaba preocupado". Él, Powell y el inventor del equipo Bill 'Dolt' Feuerer conspiraron más tarde: "En un ataque de resentimiento egoísta, nos quejamos por el Valle durante un par de días, tratando de averiguar qué hacer. La solución era simple; cualquier ascenso menos de lo que Half Dome estaba debajo de nosotros; solo una gran escalada sería suficiente". En este punto, como señala el historiador de grandes muros Doug Scott, Harding era realmente excepcional. La cara de 3000 pies (910 m) de El Capitán era tan "terriblemente más alta" que las otras características en Yosemite, que fue "ignorada por la mayoría de los escaladores". Harding, Powell y Feuerer comenzaron en julio de 1957. A diferencia del estilo "alpino" de un solo toque utilizado en Half Dome, optaron por fijar las líneas entre los "campos" en el estilo utilizado en el Himalaya. Intentando llegar a la mitad en el primer empujón, fueron frustrados por las grietas más grandes y del tamaño de una mano larga. Frank Tarver cortó las patas de varias estufas de leña y le dio al equipo estos "prototipos de pitones de bong". Obligado por el Servicio de Parques Nacionales a detenerse hasta después del Día del Trabajo debido a las multitudes que se formaban en los prados de El Capitán, el equipo tuvo un gran revés cuando Powell sufrió una fractura compuesta en la pierna en otro viaje de escalada. Powell se retiró y Feuerer se desilusionó. Harding, fiel a su legendaria resistencia y disposición para encontrar nuevos socios, 'continuó', como dijo más tarde, 'con todos los escaladores 'calificados' que pude convencer para esta aventura bastante poco prometedora'. Feuerer permaneció como asesor técnico, e incluso construyó un 'carro' con ruedas de bicicleta que podía transportarse hasta la repisa a mitad de camino que hoy lleva su nombre, 'Dolt Tower'; pero Wayne Merry, George Whitmore y Rich Calderwood ahora se convirtieron en el equipo principal, con Merry compartiendo las tareas principales con Harding. En el otoño,dos empujones más los llevaron al 2,Nivel de 610 m (000 pies).Finalmente,un cuarto empujón que comenzaría a fines del otoño probablemente sería el último.El equipo había fijado originalmente su ruta con líneas de manila de 13 mm;y sus líneas in situ se habrían debilitado más durante el invierno.En el ambiente refrescante de noviembre,se abrieron paso lentamente hacia arriba,con los siete días que tomó empujar dentro de los últimos 300 pies desdibujándose en una "rutina monótona" si,Harding agrega,'vivir y trabajar a 2500 pies sobre el suelo en una cara de granito' podría considerarse 'monótono'.Después de soportar una tormenta durante tres días a este nivel,martillaron su camino hasta la parte final.Harding luchó durante quince horas y colocó 28 pernos de expansión a mano durante la noche en una pared superior que sobresalía.culminando a las 6 AM.Todo había durado 45 días,con más de 3,400 pies (1,000 m) de escalada que incluye enormes columpios de 'péndulo' en la cara;y el 'kilometraje' incontable de transportar laboriosamente bolsos con cuerdas de nudos prusik y deslizarse por 'rappel' hacia abajo. El equipo había terminado lo que es, desde cualquier punto de vista, uno de los "grandes clásicos" de la escalada en roca moderna. La ruta de la nariz a menudo se llama la ruta de escalada en roca más famosa de América del Norte, y con buen clima de otoño puede tener entre tres y diez grupos diferentes a lo largo de sus treinta longitudes de cuerda hasta la cima. En el 50 aniversario del ascenso, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una resolución en honor al logro del partido original. Después de su ascenso a El Capitán,Harding levantó la cara este sobresaliente de la columna de Washington en Yosemite,rebautizado como "Astroman" después de que se escalara sin ayuda,la primera de una serie de rutas serias que hizo con su compañero de esta época,fotógrafo Glen Denny.Esto fue seguido por: la Torre Inclinada que sobresalía salvajemente,también hecho con Denny y sigue siendo una de las rutas de pared grande más populares en Yosemite;la cara norte de la 'tribuna' a las afueras del valle de Yosemite,nuevamente con Denny (una prueba de un día posterior notoriamente dura y espectacular como escalada libre);y la bella y aislada 2,La cara de 500 pies (760 m) del monte Watkins frente a Half Dome,hecho con Yvon Chouinard y Chuck Pratt (con el 'hombre duro' Harding rechazando el agua en los últimos días secos de la escalada para guardarla para aquellos que hacen las pistas finales).Pratt escribió en el American Alpine Journal de 1965: "Para el cuarto día,Yvon había perdido tanto peso por la deshidratación que podía bajarse las bragas sin desabrochar un solo botón.Por primera vez en siete años,Pude quitarme un anillo del dedo,y Harding,cuyo parecido con la concepción clásica de Satán es legendario,tomó una apariencia aún más demacrada y siniestra." Harding también fue pionero en los ascensos por grandes paredes en Sierra Nevada, con rutas como la cara de 610 m (2000 pies) de la aguja Keeler de más de 4300 m (14 000 pies) en el lado del monte Whitney y la cara suroeste del monte Conness en el país alto de Yosemite. Harding y el escalador-fotógrafo Galen Rowell casi sucumbieron a una tormenta en la cara sur del Half Dome, difícil y tediosa, pero sorprendentemente hermosa, en 1970. Después de un rescate y dificultades posteriores, un socio, Joe Faint, abandonó el proyecto. Rowell relató sus preocupaciones cuando Harding no se presentó un fin de semana: "El próximo fin de semana, mientras caminamos por el sendero empinado hacia Half Dome, dejo de sentir lástima por Warren cuando pasa cojeando junto a mí con un paquete enorme. La mitad de Warren es todavía el doble del hombre promedio". Excursiones infructuosas y desagradables trabajando como contratista en Vietnam y un grave accidente (un camión lo golpeó mientras trabajaba en un sitio de construcción, dejándolo permanentemente discapacitado) no impidieron que Harding regresara y terminara la escalada. Harding también hizo un primer ascenso muy publicitado del "Muro de la luz de la mañana", en la parte más alta de El Capitán en su lado sureste. Con Dean Caldwell, pasó 27 noches en el muro, viviendo principalmente en hamacas tipo carpa diseñadas en coordinación con Roger Derryberry. Cuando llegó una tormenta de 4 días, el Servicio de Parques Nacionales decidió, después de 22 días, que era necesario rescatar a los dos. Se bajaron las cuerdas, pero después de mucho gritar de un lado a otro, se retrajeron. Harding, en su libro Downward Bound, relata lo que podría haber sucedido si el rescate hubiera persistido: "¡Buenas noches! ¿Qué podemos hacer por usted?" "¡Hemos venido a rescatarte!" "¿En serio? Vamos, contrólate, toma un poco de vino". Harding es el bebedor más notorio en la historia de la escalada en roca moderna, famoso por su tradición de bares y campamentos de clase trabajadora.Harding prefería las jarras de un galón de la variante más barata de rojo,y nombró la repisa chirriante que sostiene sus hamacas,y de la que se suponía que iban a ser rescatados,vino de torre"Si el equipo de rescate hubiera sido demasiado entusiasta," él continúa,"Podría haber ocurrido una pelea loca y salvaje con martillos de pitón.Porque estábamos muy decididos a no ser arrastrados fuera de nuestra escalada."Siete días después,después de 27 noches en el acantilado,se detuvieron en la parte superior a una multitud de reporteros,simpatizantes,el curioso y el crítico.El estilo de escalada de Harding se consideró controvertido porque estaba más dispuesto a emplear ayudas artificiales que se convierten en una parte permanente del medio ambiente.especialmente pernos de expansión.Estos tardan mucho en ponerse,pero no son removibles,y como se pueden poner en cualquier lugar,elimina algo de la habilidad y el riesgo de la escalada en roca.Algunos críticos,como el historiador Steve Roper,Ken Wilson, editor de la revista English Mountain,y californianos del sur como Robbins e Yvon Chouinard,sintió que la extravagante voluntad de Harding de usar pernos de expansión le quitaba parte de la aventura a la escalada. Harding admitió que algunos de esos escaladores tenían más habilidades que él, pero siempre cuestionó su "fanatismo" y "pureza". También argumentó que era hipocresía acusarlo de acoso publicitario, ya que muchos de ellos desarrollaron lucrativos negocios de montañismo, ganando decenas de miles, si no millones de dólares al año vendiendo ropa y equipo. Esta controversia alcanzó un punto álgido cuando el principal rival de Harding, Robbins, comenzó la segunda ascensión de su ruta Early Morning Light, colgándose de los agujeros para pernos y ganchos de murciélago de Harding y Caldwell, y luego cortando las perchas, declarando que deseaba restaurar la roca. a su estado prístino, y haciendo improbable un tercer ascenso. El irritado Harding llamó al sureño Robbins una "Nación Carrie" de escaladores, y se sintió reivindicado cuando Robbins finalmente decidió que el ascenso era más difícil de lo que parecía y luego lo respetó al no cortar más pernos mientras él y Don Lauria completaban el segundo ascenso. Retiro, influencia, leyendas y anécdotas Lito Tejada-Flores, cuyo ensayo Games Climbers Play, fue influyente en el momento de las hazañas de Harding, veía a Harding como "fuera" del juego, ya que la mayoría lo jugaba. Harding estaba más bien 'inventando otros nuevos' y 'de vez en cuando, incluso una obra maestra'. Así describió el evento Dawn Wall de 28 días: 'una gran escalada cuya grandeza está... en el contenido experiencial de una vida tan prolongada en una pared. Después de la década de 1980, Harding hizo muy poca escalada, se retiró a las colinas del norte de Sierra Nevada, se subió a un globo aerostático con sus amigos cercanos Mary-Lou Long y Roger Derryberry, y continuó con su amor por el vino tinto barato. Murió en 2002.